Pas besoin de payer le prix fort pour se monter une bonne machine ! Composant par composant, on vous aide à trouver le meilleur rapport qualité/prix. On en profitera pour faire un état des lieux des principales technos du hobby et vous orienter vers les choix les plus judicieux.
Vidéo : monter une excellente machine à petit prix
Contexte
Dans cet article, on va se concentrer essentiellement sur du format 5” et des usages relativement classiques : freeride, freestyle et cinématique. On a bien conscience que pour des usages plus spécifiques comme de la race, du bando hardcore, de la presta pro, on pourra avoir des exigences supplémentaires.
Depuis près de 6 ans, on maintient une fiche DroneBuild qui liste un ensemble de composants à la fois pas chers et qui volent bien. En bref de quoi se faire un bon setup sans casser la tirelire.
Depuis l’arrivée de la HD, et en particulier des O3 et des O4 Pro, les choses se sont un peu compliquées. Evidemment à cause du prix, mais aussi à cause des contraintes qui en découlent. On ne fait pas rentrer un O4 Pro dans n’importe quel châssis.
Ce template de config se destine donc évidemment aux débutants, auxquels il ne reste pas forcément un gros budget après avoir investi dans les éléments plus durables comme la radio et les lunettes. Mais pas seulement, trouver une config au juste prix, ça devrait intéresser tout le monde.
Surtout que des setups à prix raisonnables, j’en ai monté beaucoup… Et aucun ne volait particulièrement moins bien que des setups dits « haut de gamme » qui m’ont coûté littéralement le double.
Le drone FPV pas cher
Voici quelques photos de la machine que nous avons monté dans le cadre de cet article. Pour voir son comportement en vol, on ne peut que vous recommander de regarder la vidéo.
Et si la vidéo ne suffit pas, voici un aperçu de la Blackbox produite par ce quad après un vol de tune :
On peut constater que son comportement en vol est irréprochable.
La tentation de la « hype »
Comme dans bien des domaines, le prix du matos n’est pas nécessairement en corrélation avec sa qualité ou ses performances.
Ce qui m’amène à évacuer un premier sujet qui est la fameuse « hype« .
La hype apporte un peu d’animation dans la communauté. Il m’arrive aussi de m’emballer (à tort ou à raison), pour certains composants…
Mais quand je vois des stacks à plus de 120€, des châssis non chanfreinés à plus de 100€, ou des moteurs autour de 30€ et qu’à chaque fois on nous explique que c’est le meilleur du meilleur… ça me chatouille un peu.
Je comprends évidemment qu’on ait des différences de prix. C’est juste qu’il y en a qui ne sont pas justifiées, pour ne pas dire vraiment exagérées.
Choisir son lien vidéo
À l’époque, quand on avait que de l’analogique, les choses étaient simples. Il était facile de proposer une config unique et pas chère.
Maintenant on a la chance d’avoir du choix, mais tout n’est pas rose pour autant. Choisir sa technologie vidéo est sans doute le choix le plus difficile pour un débutant. C’est assez engageant sur du long terme et il n’y a pas de solution ultime comme l’est ELRS du côté du lien radio.
Analogique
Si vous n’avez pas un rond à investir, ce n’est pas compliqué, pour le moment, ça reste l’analogique. On attend toujours une solution HD d’entrée de gamme viable. On a eu un espoir avec OpenIPC, mais plus le temps passe et moins on y croit.
Le salut viendra peut-être avec la technologie Ascent de WalkSnail (Caddx FPV), qu’on va surveiller de près. Nos relations avec Caddx sont pas forcément au beau fixe depuis qu’on a refusé de signer leur « contrat d’influenceur ». Mais on va quand même essayer de mettre la main dessus.
Pour la version analogique, on a opté pour un vTx de chez SpeedyBee, le TX800 et une caméra Caddx Ratel 2 V2.
HDZero
On ne va pas s’étendre sur HDZero. Il s’est confortablement installé dans le monde de la race, mais il a plus de mal à percer dans le reste. La difficulté à se procurer les lunettes en France n’arrange pas les choses.
DJI
Le leader actuel sur la HD, tant en parts de marché qu’en performances, c’est DJI. C’est d’ailleurs eux qui sont à l’origine de la démocratisation de la HD dans le FPV. Et à l’époque des Vista, certes ce n’était pas donné, mais ça restait abordable.
Aujourd’hui j’ai un vrai problème avec DJI : en 3” et plus, la seule option vraiment satisfaisante, c’est le O4 Pro, qui coûte 250€. Soit encore plus que le reste de la machine.
C’est malheureux qu’ils ne proposent pas une option intermédiaire. Surtout qu’on sait qu’ils savent le faire. On en a la preuve avec les générations précédentes et avec le O4 Lite à 115€. Il suffirait de fournir le O4 Lite avec une caméra digne de ce nom pour proposer un produit intéressant.
Ca va peut-être arriver au travers de Flywoo et Runcam qui ont annoncé conjointement l’arrivée d’une lentille grand-angle pour le O4 Lite. Elle sortira dans les prochains jours… J’attends de voir avant de m’emballer, l’itération précédente n’était pas vraiment satisfaisante.
Entre temps, l’adaptateur FlyWoo/RunCam a été officiellement annoncé et est disponible à la vente. On lui a d’ailleurs dédié un article.
Si vous avez les moyens de partir sur du O4 Pro, faites-le. Ca permet d’avoir de très bonnes images sans investir dans une Action Cam. En plus de vous offrir un retour vidéo aussi beau que solide.
WalkSnail Avatar
Il nous reste donc WalkSnail, et leur technologie Avatar. Avec l’arrivée d’Ascent, il va falloir être précis maintenant quand on parle de Walksnail.
Sans vouloir refaire le débat, j’ai toujours été plutôt pro-DJI pour diverses raisons.
Mais en l’état actuel des choses, si le budget est un argument majeur mais qu’on veut quand même de la HD, je pense que ce sont eux qui offrent le meilleur rapport qualité prix. Un kit Avatar HD v2 se trouvant à moins de 130€ sur Aliexpress.
Le châssis
Cahier des charges
Pour cette config à prix maîtrisé, je cherchais le mouton à 5 pattes suivant :
- Compatible avec toutes les caméras du marché, jusqu’au O4 Pro.
- Wide-X, éventuellement True-X, pas de Dead Cat pour les meilleures qualité de vol.
- Solide, bras de minimum 5.5mm d’épaisseur, idéalement 6mm.
- De préférence, pas de split deck. On est beaucoup à en être revenus, il n’y a qu’à voir les JeNo, les Fusion ou les frames de chez Meteck par exemple. Dans l’absolu je n’ai rien contre. Je connais les arguments sur les chocs arrière, mais avec la taille des VTX HD, ça fait trop d’espace de perdu.
- Idéalement stack non liée aux bras pour les vibrations et la maintenabilité.
- À moins de 40€.
SpeedyBee Mario 5 XH O4
Après quelques essais infructueux, j’ai fini par trouver, sans même devoir passer par un clone ! Il s’agit du Mario 5 XH O4 de chez SpeedyBee.
Techniquement, c’est presque un Split Deck. Mais l’espace du dessous reste exploitable pour y caser un récepteur radio, et sa hauteur arrière de 23 mm, laisse quand même de l’espace pour loger un Rx au-dessus du vTx.
Elle coche toutes les cases qu’on vient d’énumérer. Elle existe même en DeadCat pour ceux qui veulent un FOV complètement dégagé pour faire des vidéos cinématiques avec un O3, un O4 Pro ou un Moonlight.
Je l’ai payée 40.99€, elle est donc sur la limite qu’on s’était fixé. J’ai même pu utiliser la visserie fournie. Contrairement aux clones chinois, elle est tout à fait correcte et ne casse pas au premier coup de tournevis.
La cage caméra est en alu avec des softmounts de caméra en silicone. On peut y monter toute caméra, y compris un O3 et même un O4 Pro, c’est vraiment bien pensé. Elle a quelques spécificités originales :
- Des entrées d’air pour refroidir la stack, je suis sceptique quant à son utilité, mais c’est assez stylé.
- Un logement sous la stack pour un condensateur de 1000µF 35V d’un diamètre de 10mm et de 20 à 22mm de longueur. Ce n’est pas le diamètre le plus courant mais ça se trouve.
- A l’arrière, on a un bus sur 2 étages, permettant au choix d’installer un Rx ou de faire passer la pigtail sous le vTx.
En tout cas, cette frame est bien pensée et laisse pas mal d’options de montage. Cerise sur le gâteau, la documentation est excellente !
Pour 40€, c’est assez impressionnant ce qu’ils ont réussi à proposer.
TBS Source One V6
Une autre alternative, cette fois Open Source, c’est la TBS Source One V6. Et je précise bien la V6, pas la V5. Je la trouve quand même moins sexy, mais elle coche presque toutes les cases, à part pour la stack découplée des bras.
Les clones
Alors je sais que ça peut faire débat que de proposer un clone chinois. Mais je pars du principe que si c’est disponible à la vente, je vois mal un pilote qui est contraint financièrement de s’imposer de prendre une frame moins bonne.
Si vous en avez les moyens, on vous recommandera toujours de prendre une frame découpée en France. Et en bonus, d’opter pour un modèle Open Source est la garantie de toujours pouvoir vous fournir du spare.
ImpulseRC a fait un super boulot sur son Apex. Je pense en particulier au système de verrouillage des bras et au découplage de la stack.
Mais bien qu’ils produisent leur frames en très grand volume, ils les proposent à des prix excessifs vu le packaging et le niveau de finition. Les pièces ne sont même pas chanfreinées, on ne sait pas quel carbone est utilisé… Franchement, plus de 100€ pour ça, alors qu’on voit que des artisans, en France, découpent des frames unitairement pour moins cher que ça avec un niveau de finitions incomparable… Bref, j’ai un peu de mal à les plaindre s’ils se font cloner.
Clone chinois ImpulseRC Apex
Donc si vous n’avez ni O3 ni O4 Pro une autre option s’offre à vous, par laquelle nous sommes beaucoup à être passés. C’est de très loin le meilleur rapport qualité prix : il s’agit du clone de chinois de l’Apex de chez ImpulseRC.
On la trouve autour de 20 € sur Aliexpress, elle vole remarquablement bien. A la limite, vous en prenez 2 pour avoir tout le spare nécessaire et vous êtes tranquilles.
Clone chinois ImpulseRC Apex EVO
D’ailleurs, j’ai aussi testé le clone de l’Apex EVO, c’est la frame utilisée dans la review de la FC Lunpid. Vous l’avez vu, ça vole très bien aussi. Mais j’ai plus de mal à la conseiller. J’ai eu la mauvaise surprise de voir qu’elle avait des bras de 5mm d’épaisseur seulement et la visserie est à jeter direct. Pour son prix autour de 25€ ça reste quand même une option envisageable, si vous n’êtes pas en O4 Pro.
Les moteurs
Là aussi pas besoin de se ruiner, on trouve de très bons moteurs pour une quinzaine d’euros voire moins !
T-Hobby Velox V3
J’avais fait la review des Velox V3 2306 1950 KV de chez T-Motor (ou maintenant T-Hobby). Ils avaient été une très bonne surprise. Dans ce build, j’ai mis des 2207 1950 KV qui m’ont tout autant plu. Très similaires, mais un poil plus punchy grâce au volume du stator légèrement plus grand dans le sens de la hauteur.
On peut les trouver à 12.50€ l’unité, les KV indiqués sont respectés et ils ont des aimants incurvés. La gamme se décline en 2306 et 2207 et ils sont disponibles en 1500 KV (pour du 8S), 1750 KV, 1950 KV, 2050 KV pour du 6S et 2550 KV pour du 4S. Vous y trouverez forcément votre bonheur.
Emax ECO III
J’ai aussi acheté des Emax ECO V3 en 2207 1900 KV.
J’ai été un peu déçu. Ils volent bien, mais manquent de réactivité. Dans le sens où pour passer de 0 à leur vitesse maximale, ça prend un délai que je ressens en vol sur les roll/flips très rapides. C’est encore plus flagrant que les coups de pitch à 540° que je place souvent dans mes vols. Je suppute que le fait qu’ils n’aient pas d’aimants incurvés diminue leur capacité à générer un gros couple instantané.
Pour du ciné, du freestyle en douceur, ils feront cependant très bien l’affaire. Mais les Velox étant en plus moins chers, ma préférence se porte forcément sur les Velox V3.
Courbe des gaz
Petite remarque en passant, chaque moteur a sa propre courbe des gaz. La courbe naturelle des Velox me va très bien. Mais si ce n’était pas le cas, gardez à l’esprit que vous pouvez l’ajuster via Betaflight !
Beaucoup de pilotes ont l’impression de tricher ou dénaturer leurs moteurs en utilisant cette fonctionnalité. Alors que ça leur semble tout à fait normal d’optimiser leur PID pour avoir de meilleures performances de vol ou ajuster leurs rates pour obtenir le comportement qui leur convient.
C’est pourtant exactement pareil pour la courbe des gaz dans Betaflight. Ca peut être très utile pour harmoniser le comportement de quads équipés de moteurs différents ou avoir un comportement moins déstabilisant quand on retire l’action cam par exemple.
On avait fait une vidéo à ce sujet il y a 2-3 ans.
Les ESCs
Ils se répartissent en 2 familles, ceux basées sur des microcontrôleurs 8 bits et ceux basés sur des microcontrôleurs 32 bits. Les seconds étant généralement et logiquement plus chers que les premiers.
ESCs 32-bits
Pendant des années, BLHeli32 était la référence en 32 bits. Le firmware a été subitement abandonné l’année dernière laissant ses utilisateurs dans l’impossibilité de flasher leurs ESCs.
Depuis, on revoie des nouveaux ESCs en BLHeli32, il semblerait qu’un intermédiaire vende des puces déjà flashées… Ca reste assez obscur et pas très rassurant, mais ça fonctionne toujours aussi bien. On voit aussi apparaître un nouveau firmware, OX32. Pour l’instant, on en sait très peu de choses, mais certains signes laissent penser qu’il pourrait être une renaissance de BLHeli32.
Enfin, ces dernières années, on a vu arriver un nouveau firmware 32 bits Open Source : AM32. Il est très prometteur et tourne très bien sur certains ESCs, un peu moins sur d’autres. Ca ne devrait aller qu’en s’améliorant, d’ailleurs on va bientôt en tester un autre sur la chaîne.
ESCs 8-bits
Les ESCs 8 bits quant à eux sont généralement livrés avec le firmware BLHeliS, certes ancien mais aussi éprouvé. Son principal défaut c’est qu’il ne supporte pas le DShot Bidirectionnel, qui est un prérequis pour faire tourner le RPM Filter de Betaflight. Et c’est là qu’intervient Bluejay. Un autre firmware 8-bits Open Source, qui remet les ESCs 8-bits dans la course, en leur permettant de supporter le DShot Bidirectionnel !
Notre choix
Notre choix s’est donc porté sur des ESCs 8-Bits, flashés en Bluejay. Ca permet d’avoir du matériel moins cher tout en profitant du RPM filter ! J’ai opté pour des ESCs JHEMCU, je les ai payé 28€, ils sont assez plats et on a des pads de soudure en plus du connecteur. Même s’ils existent en 45A, j’ai pris le modèle 55A, pour être large et avoir des composants théoriquement plus tolérants à des gros courants et je vous conseille d’en faire autant.
Plein d’autres marques feront également bien l’affaire. Je pense notamment aux ESCs Diatone Mamba, toujours en BLHeliS, qui sont des valeurs sûres depuis des années. Mais mes dernières excellentes expériences avec les AiO JHEMCU (j’en ai 3) m’ont donné envie de prendre cette marque pour les ESCs. Surtout que le prix est quand même très intéressant.
Le contrôleur de vol
Il y a 2-3 impératifs à prendre en compte au moment de choisir une FC :
- Optez impérativement pour un contrôleur de vol équipé d’un gyro ICM42688p ! Il est performant, tourne à 8Khz mais surtout il est fiable ! Je n’en ai jamais perdu un seul alors que j’ai arrêté de compter le nombre de MPU6000 décédés prématurément.
- Au niveau du MCU, évitez juste les F411, trop faiblards pour faire tourner le RPM filter. F405, G4, F7, H7, tout ça c’est OK !
- Gardez en tête qu’avec un F405 ou un G4, la boucle PID devra être limitée à 4 Khz avec le RPM filter. Mais ce n’est pas du tout un problème, je le répète souvent, faire la différence entre une boucle PID à 4Khz et une boucle à 8Khz est pratiquement impossible à l’aveugle. Opter pour un F405 est donc un bon moyen de tirer le prix vers le bras sans faire de réelle concession.
- Disposer d’une Blackbox : même si on peut s’en passer, c’est un outil tellement puissant pour diagnostiquer un problème ou optimiser un tune en quelques minutes qu’il serait dommage de s’en passer.
Notre choix
Pour ce build, je suis resté chez JHEMCU et je me suis même un peu fait plaisir en optant pour une FC avec des caractéristiques assez haut de gamme : F7, baromètre, blackbox de 16 Mo, des pads UARTs disposés sur tous les bords de la FC, un BEC 10V pour le VTX, même si je ne l’utilise pas, elle est capable de prendre du 8S et… je l’ai payée 28€ !
Là c’est pareil, je ne vois pas l’intérêt de payer une FC 2 à 3 fois plus cher sous prétexte qu’elle ait le logo d’une grande marque.
Une FC, à partir du moment où son gyro est alimenté proprement, de devrait pas poser de problème. Au passage, j’ai perdu beaucoup plus de FC de grandes marques que de FC dites “low cost”. Certes, c’était en général à cause de MPU6000 défectueux, mais le contrôle qualité est de la responsabilité de la marque.
Le lien radio
On arrive maintenant au lien radio. Et là, c’est très facile car on a dispose d’une solution ultime avec ELRS en 2.4 Ghz. Pas besoin de se faire des nœuds au cerveau avec des compromis entre performances et prix.
C’est Open Source, pas cher, ultra performant, disponible partout, compacte, les petites antennes pratiques à installer sur nos machines, intégré dans les AiO, le projet est vivant et maintenu avec des améliorations permanentes…
Bref, si vous débutez et n’êtes pas liés à une autre techno, foncez sur ELRS sans la moindre hésitation.
Et pas besoin d’aller chercher à l’autre bout du monde, DFR propose un RX à ELRS à 11€ !
Les LiPos
On sort un peu du périmètre du build, les lipos représentent aussi une part non négligeable de notre budget FPV. Sachant que 6 lipos semblent être un minimum pour profiter d’une session sans trop de frustration.
Je ne saurais que vous conseiller les lipos de chez Ovonic, le modèle de base en 6S 1300mAh 100C. Chaque année, je refais le plein au moment de leur promos, ça me revient à 15€ la lipo ! Ce ne sont pas les plus légères, mais elles sont plutôt durables.
L’option 3 ou 3.5″
Dans cette vidéo, on s’est concentré sur le 5”. Mais vous pouvez aussi faire le choix de vous diriger vers un 3 ou 3.5”.
On peut retrouver des sensations assez proches du 5”, ces machines seront plus à l’aise sur des spots plus étroits. Je les ai aussi emmenées en bando, à la (petite) montagne pour des vols cinématiques. Elles sont aussi nettement plus silencieuses qu’un 5”, ça peut être un atout important pour rester discret.
Vous me direz qu’à partir du moment où on met un O4 Pro, le prix de la machine reste élevé. Mais on peut quand même gratter un peu sur le châssis, les moteurs, l’AiO et surtout sur les lipos.
Le 5” reste ma classe de prédilection et quand j’ai le choix, je vole toujours avec mes 5”. Mais je voulais quand même rappeler qu’il existe d’autres options que le 5”.
L’impression 3D
On finit sur un dernier petit hors sujet ! Si dans notre hobby, avoir une imprimante 3D n’est pas indispensable, c’est quand même très fortement recommandé.
Et pour ce besoin, une imprimante est plus que parfaite : il s’agit de la Bambu Lab A1 Mini. Les imprimantes de chez Bambu sont faciles à utiliser et de très bonne qualité. La A1 Mini à l’avantage de prendre très peu de place avec son plateau de 18 cm par 18 cm. Et c’est largement suffisant pour nos besoins liés au FPV.
Cerise sur le gâteau, on la trouve à moins de 200€. Et même à 179€ en période de promos comme c’est le cas au moment.
Conclusion
Gardez à l’esprit que le but de cette vidéo était de montrer comment avoir une bonne machine en optimisant le budget au maximum. J’ai utilisé tous les leviers à notre disposition : achat en Chine, esquive des grosses marques, prise en considération des clones, choix de technologies solides mais pas forcément les plus récentes etc.
Si vous n’avez pas de contraintes budgétaires, évidemment, on recommande toujours d’acheter en France, du matos français quand c’est disponible et de passer par nos découpeurs de carbone.
Mais, sans aller jusqu’à acheter en Chine, il est toujours bon de rappeler qu’il n’est pas nécessaire de payer le prix fort pour avoir du matos de qualité qui vole bien.
Il y a beaucoup de matos sur-hypé, à des prix qui ne se justifient pas du tout au regard de leur performances. Des ESCs sous Bluejay volent aussi bien que des ESCs 32 bits. Une F405 exécute le même code qu’une H7. Et quand on voit des facteurs x2 ou x3 sur certains composants, on est en droit de se questionner.
Retrouvez la fiche de la configuration recommandée dans cet article sur le DroneBuilds WE are FPV.
